不经意间，“私房菜”的招牌从三镇一些街头小店挂到了一些颇有规模的酒楼之上。继农家菜、土菜之后，又一种食尚潮流席卷江城。

　　餐饮新潮流

　　说起“私房菜”，人们常常会想到古代御厨和达官贵人。然而眼下，“私房菜”作为一种新的消费方式，已悄然走进寻常百姓中。
    
　　连日来，记者在汉口兰陵路、惠济路，武昌中北路、秦园路一带，都看到了大大小小私房菜馆的身影。汉口惠济路上，不到400米的街道上，开着4家风格各异的私房菜馆。
    
　　一家主打广东茶膳（茶叶为菜的配料）的私房菜馆里，墙上挂着各式戏服，店内全是京剧风格的装饰，摇曳的灯光，流淌的轻音乐，餐台间距比较大，私密感顿然而生。该店经理张博介绍说，店内只有1个厨师、两个服务员，二楼的包间300元/位，中午只做一桌。
    
　　就在这家店的对面，是一家名为“城中村私房菜”的餐厅，与大众餐厅并无二致，一楼小餐桌、二楼普通包房，只是，该店的私房菜——甲鱼，吸引着众多食客前来光顾。
    
　　而另两家私房菜馆，则是经营大众中西餐厅，煲仔饭、水果沙拉等大众菜品，只是装修上略显私密。
    
　　记者在光谷一家私房菜馆还看到，店内全部为包房，每个包房开一个小窗口，厨房直接通过窗口将菜送给客人。
    
　　据了解，私房菜馆2004年开始在武汉出现，近年来发展迅速，目前已不下几十家。目前，江城已有大型酒店在自家传统店的旁边，开设私房菜馆，供食客选择。

　　个性消费 小众转型

　　私房菜馆的消费群定位在25岁至35岁的年轻人。“年轻人接受新事物快，而且追求个性”，张博的看法很有代表性。
    
　　家住汉口三阳路、27岁的李小姐，在一家金融外企工作，经常带着朋友到处搜寻私房菜馆。她说，很多大酒店做的菜都是一个味，而私房菜馆要么装修凸显个性，环境好，要么菜的做法比较特别，“请朋友吃饭，很有品位。”
    
　　武汉市餐饮协会负责人表示，随着生活水平的提高，市民吃饭已从重质量向个性化、多元化的方向发展。私房菜的出现，正是这种个性化餐饮的体现。
    
　　有餐饮业内人士指出，私房菜馆占地一般不大，人员配备也不用太多，还可根据食客的需要随时转型，成为中小投资者的选择。

　　私房菜，就是农家菜？

　　私房菜的流行，不由使人想起近年武汉流行的农家菜。街头一窝蜂般涌现的私房菜，还有多少“私房”可言？
    
　　“目前武汉还未见正宗的私房菜。”中国烹饪协会专业委员会秘书长江明说，目前香港、广州、北京的私房菜比较红火，像江府菜、段家菜、谭氏菜，都是近一个世纪从那里的深宅大院走出来的。
    
　　私房菜的历史，可以追溯到清末光绪年间。据说祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈当官并好饮食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜成谭家菜声震北京。后家道中落，谭瑑青便由家厨或妻妾做拿手的谭家私房菜帮补家计，宴设家中，每晚3席，须提前3天预订。一时，私房菜声名鹊起。
    
　　江明表示，吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。首先，正宗私房菜设宴地点很讲究，带有私密性，并不大张旗鼓宣传，客人自己找上门；其次，餐位少，客人光顾前需提前预订；第三，只有少数厨师，拿手好菜，且一般由厨师为客人安排菜。
    
　　按此分类，正宗私房菜主要分为两种：皇家、宫廷菜，一般由御厨传人掌勺；公馆菜，一般有当时达官贵人菜谱特点，或用餐时的特殊讲究。
    
　　江明认为，现在江城流行的私房菜大多为“妈妈菜”、“婆婆菜”，其实就是农家菜。不过他表示，饮食就是一种文化，并没有统一的标准，食客尽兴，足矣！
    
　　但也有专家指出，私房菜除了在名称包装上要下工夫外，更要提升服务和菜品质量，注重文化积淀，这样才能走得更远。（记者 张真真）